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谈谈旗袍历史与文化的源起和变迁

更新时间:2017-04-20 12:12    浏览数:次    【 打印 】   【 关闭 】
  说到旗袍历史与文化,可能很多朋友都只是一知半解。很多不了解旗袍历史与文化的,都会以为旗袍源自民国时期,其实并不是,旗袍的历史比我们想的还要源远流长。

旗袍历史与文化
 
  满族旗袍的起源

  其实旗袍历史与文化起源于顺治年间(公元1644年),当时清世祖入关后定都在北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,于是开始强制实行剃发易服,掀起了一场声势浩大的血腥杀戮,因此过去的传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服的名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。

  旗袍起源于满族,旗袍其实是泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上早己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

旗袍历史与文化
 
  晚清时期旗袍的变化   

  旗袍着装一直延续到清朝后期,当时满族旗女所穿的长袍,已经开始有些细微的变化了。衣身都比较宽大,造型线条不但平直而且硬朗,衣长至脚踝。清朝后期“元宝领”在旗袍上用得十分普遍,领高甚至盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境界。此时的清王朝正为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽,洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开始。

  民国时期的旗袍

  旗袍历史与文化一直在不断地变迁,不断地改变。旗袍的重大改变根源在1911年辛亥革命风暴,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍历史与文化由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

旗袍历史与文化
 
  现代旗袍的形成过程

  旗袍历史与文化的最大转折点就是在辛亥革命运动之后,这个时候的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

  旗袍变革的鼎盛时期

  旗袍历史与文化最辉煌的时候莫过于民国时期,众多周知30、40年代是旗袍的顶盛期,这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,旗袍的剪裁更加称身合体。民国的旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。鼎革后的旗袍有了质的变化,这个变化的主要发生之地,却是上海。清末旗女之袍宽大平直,不显露形体;民国旗袍开省收腰,表现体态或女性曲线。清末旗女之袍内着长裤,在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜,开衩处露腿。清末旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多,装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约。正是这三点差别,使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。

 

 
  旗袍历史与文化传承

  旗袍从出现开始,一直就是朝代与时代交接的文化传承。旗袍在如今在国际上,在很多西方人的眼中,具有中国的女性服饰文化象征意义,而并非已经湮灭失传的历史服装。旗袍历史与文化既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。现代穿旗袍的女性虽然不多,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美。旗袍的经典元素相对稳定,而时装千变万化,旗袍也是设计师灵感的来源之一。旗袍历史与文化在传统与现代、维护传统的“善”与追求美的思想潮流碰撞中,旗袍越来越贴近时代、贴近生活,脱离原来的样式,变得经济便利、美观适体。
 
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